| Часть 2
Утром мы стартанули в сторону Самарканда.
Ташкент обошли по кольцевой, на середине которой Ромка, толь зачитавшись анекдотам, толь засмотревшись на прогноз погоды на навигаторе, чуть было не взял на таран припаркованный жигуленок. Дорога Самарканд-Ташкент сейчас на стадии реконструкции. Асфальт там и был неплохой, однако скоро станет просто шикарным - по две полосы в каждую сторону. На прямом пути до Самарканда нам попался какой-то непонятный, никому не нужный Казахстанский выступ, так что рванули в обход - вышло около 300 километров.
Посередине пути Ромкин Серега вдруг закапризничал и перестал ехать. Остановились у какого-то магазинчика и быстро привели Ямаху в чувства.
Но ненадолго. Судя по топливному фильтру, в бензобаке у Сереги было не то что грязно, а чуть ли не лягухи там обитали.
Шаманские танцы с бубном и фильтром не помогли, так что пришлось раскидывать карбюратор и чистить бак прямо в паре метров от трассы. Проезжающие мимо машины постоянно сочувствующе бибикали, а некоторые водители, останавливаясь даже на встречной полосе, подходили к нам и спрашивали чем помочь. Наш главный специалист по связям усиленно и даже как-то злобно ковырял провинившийся карбюратор, Илюха всеми силами помогал, подсказывая в какую сторону нужно крутить гайки, так что с местным я разбирался самостоятельно. Очередная подошедшая к нам семейная пара узбеков сказала, что живут они в каких-то 50 метрах от места нашей стоянки, и если мы не реанимируем ЭТО (тыкая пальцем на разобранного Серегу), они нас с удовольствием ждут в гости. А если останемся на день, то покажут тааааакую рыбалку, какой мы еще не видели. В подтверждение мне были продемонстрированы фотографии многодесяткокилограмовых сомов, выловленных неподалеку. Эххх...
Через полчаса Серега заурчал двигателем, так что рыбалку пришлось отложить. Впереди нас ждал Самарканд.
На въезде нас встретил душевный байкер Игореха Odyssey (опять таки - по хелплисту).
Он нас устроил в самом центре города в гостинице по очень привлекательной сниженной цене. Из несомненных плюсов отеля было то, что находился он всего в трех минутах ходьбы от Регистана (я ничего не знал об этом месте кроме того, что это был обязательный пункт для посещения всеми членами экспедиции), наличие кондиционера (При температуре +40 в тени - просто без комментариев) и возможность поставить мотоцикла прямо в фойе гостиницы отеля (специальный бонус для суровых байкеров).
Закинув вещи в номер, мы отправились в этот самый Регистан. Игореха, отменив все свои дела, решил прогуляться с нами, заодно в самой непосредственной и легкой манере рассказать нам интересные факты об этом месте и не только.
Конечно, общий вид здания меня восхитил, однако морально я не был готов к длительной прогулке с разглядыванием осыпавшихся стен и однообразных, хоть и красивых сувениров. Чувствовал я себя прямо как на экскурсии в Крыму в детстве. Ребята увлеченно ходили по старинным площадям, а я таскался за ними, постоянно ноя о том, что мне нафиг эти ваши медресе не нужны, а хочу я спать, есть и вообще. Особенно хотелось «и вообще».
В центре какого-то здания росла яблоня, с которой я кощунственно сорвал несколько яблок - стало полегче, и я даже начал прислушиваться к тому, что рассказывал нам Игореха. Оказывается, этот комплекс зданий был построен в длительный период, начиная аж с 1400 какого-то года. Сами по себе медресе являлись мусульманскими учебными заведениями. Сейчас это лишь широко популярное туристическое место.
В бывших комнатушках сейчас обосновались различные мастера, выставляющие на продажи свои поделки плюс распространенные для Узбекистана сувениры. Я решил выполнить важный квест и найти среди сувениров кошечку, запомнившуюся с самого Новосибирска - хотел притащить подарок. Но меня постигло разочарование - вместо фигурок кошек - воплощения красоты и изящества, страсти и нежности, мне пытались подсунуть изображения или фигурки каких-то косматых откормленных котообразных бройлеров.. Эххх.
Зато мне с Игорехой удалось пробраться наверх и снять красивый вид с вершины минарета.
Нагулявшись по Регистану, мы отправились в недалекий ресторан под открытым небом, где шикарно покушали. Стоило это менее 200 рублей с человека.
Немного об Узбекских ценах и курсе. Денежная единица Узбекистана называется «сум». Самая главная денежная бумажка в этой стране - одна тысяча «сумм». (Примерно 12 наших рублей). Так вот. Бумажек большего достоинства в этой стране просто не существует. То есть, придя в пункт обмена валюты, каждый из нас поменял по 3 тысячи рублей, после чего стал обладателем не одной, а трех здоровых пачек денег и теперь честно мог называться миллионером.
Удивительно, как эти люди живут. Они все деньги с младенчества умеют считать быстрее и точнее счетных машинок. А представить себе авантюру вроде покупки автомобиля? Хочешь свеженькую Daewoo - пожалуйста. С вас 4 сумки денег. Там РЕАЛЬНО народ так и ездит - с полными багажниками денег. Сумасшедшая страна.
Но зато она значительно дешевле, чем Россия. Цены на жилье, еду и различные услуги там значительно ниже. Тот же китайский блок розжига ксенона я купил на местном авторынке менее, чем за 400 рублей. 
После ресторана мы отправились гулять по ночному центру - по огромному парку, полному молодежи, туристов и проскальзывающих мимо электротакси. В глубине парка находилась одна из самых старых мечетей, куда нам очень советовали сходить. Сразу бросилось в глаза одно - за полтора часа гуляний мы не видели ни одной пьющей компании. И не потому, что там полно стражей порядка - их мы не видели вообще. Просто народ там реально - не пьет! Это меня поразило.
Я попытался представить себе такой же парк в России, и я абсолютно уверен – большая часть народа была бы пьющей, причем, весьма активно. Тут же народ сидел на траве, слушал музыку, ел мороженное, пил кока-колу (Между прочим, национальный Узбекистанский напиток) и просто гулял. Удивительно. Мы присоеденились.
Ну так вот. Подошли мы к той самой мечети в глубине парка – людей уже не было - только один охранник стоит. Ромка проявил нейтралитет по поводу посещения этого места, Илюха предложил пойти в сторону дома (Поздно уже), а я решил развлечься.
Неторопясь подошел к охраннику и на уверенном английском начинаю ему рассказывать о том, что мы чуть ли не специально прилетели из Нью-Иорка, чтобы посмотреть эту мечеть, но вот опоздали и можно ли нам пройти внутрь. На что охранник, радостно заблистав глазами, разразился речью. Что-то вроде:
- Оу, йес! Вери вандефул, вери биг! Вери бьютифул. Кам ин!
Я недоверчиво посмотрел на него и просил "How much? ”
- Сикс сайзандс! Фо еври песон. 
Я сделал грустное лицо, сказал, что столько нет, давайте ка скинем. Предложил 5 тысяч за всех - он отказался. Начали торговаться. В это время подошел Рома (Тоже уверенно по англицки заворачивает), посмотрел на меня, посмотрел на храм, оценил обстановку, выдал что-то типа "There’s no any interesting for us, i think” и направился в сторону дома. Илюха со скучающим лицом за ним. Делать нечего.. Поворачиваюсь в сторону охранника:
- We’re sorry. It’s too late..
Охранник начинает нервничать:
- Сри саузандс! Сри! Фо еври песон.
- I’m sorry. We haven’t money..
- Сри саузандс фо ол!
Разворачиваюсь, иду за ребятами. Слышу в спину уже совсем просящим голосом:
- Ту саузандс! Месье! Ту! Месье. Ван саузанд! Фо ол ван саузанд! Месье!
Парни, слыша это несчастное и тоскливое "Месье!”, уже ржали надо мной во весь голос, отойдя на достаточное расстояние. (Илюха: На самом деле это был верх цинизма - скинуть стоимость за вход в 18(!) раз и отказаться))))
Вот с тех пор я и стал "Месье”. Приставка Терн родилась сама собой. 
Так как Магну я перевел полностью на диоды, из-за несогласованности сопротивлений мне пришлось выдернуть повторитель с приборки. Так что мне ничего не напоминало о включенных поворотниках. Ну и как-то так получалось, что я постоянно забывал их выключать. Доходило до того, что на трассе Ромка сам подъезжал ко мне слева и выключал своей рукой мои же поворотники. Так и получилось накрепко ко мне прилипшее "Месье Тёрн” (Произносить вдумчиво и с акцентом). 
Вечером, вернувшись в номер, состоялся долгий разговор по поводу дальнейшего маршрута. Оказывается, в Пенджикенте граница для россиян была закрыта, так что для пересечения нам пришлось бы возвращаться к самому Ташкенту. Кроме того, Илюха с Ромой решили изменить маршрут, и убрать из него всю Памирскую часть. Таким образом, нам больше не надо было в Таджикистан, и предлагалось после Ташкента сразу рвануть в Киригизию через ферганскую долину на Тянь-Шань.
Аргументами за изменения планов была не только очевидная небезопасность маршрута, но и технические возможности мотоциклов. Уже на высоте в 2 тысячи Серегин дикий табун из 20 лошадей превращался в сборище вялых пони. Понятно, что на высоте 4,5 тысячи метров эти пони превратились бы вовсе в полудохлых осликов, и пришлось бы этих осликов на высоту заталкивать вручную.
Все это, конечно, весомые аргументы, но. Черт возьми! Мы же изначально ехали на Памир! Когда мы выезжали, я даже не знал наш маршрут и список стран, которые нам предстоит пересечь! Я просто знал, что еду на Памир... И я не был готов просто так от него отказываться. Впереди замаячил очень непростой выбор.
На следующее утро мы сайгаками сбегали на расположенную недалеко гробницу Тамерлана (он же Гур-Эмир). Великолепное здание с потрясающей архитектурой. Однако, это все таки гробница.. Человек там отдыхает после непростой и нескучной жизни, а тут толпы ходят, на потолки пялятся, в носу ковыряются. Нехорошо как-то. 
В обед мы скидали вещи и помчались в сторону Ташкента. Дорога известная, я вырывался вперед. Но это мне не помешало увести парней с правильного пути. Покрутились на развязке, вернулись на трассу. Все Узбекские гайцы достаточно равнодушно относились к нам, не останавливали ни разу. Некоторые даже отдавали честь.
Ехал я эти 300 километров и размышлял. Показавшаяся еще вчера вечером безумной идея все больше обретала смысл. Опасно - да. Безрассудно - да. Глупо - да. Интересно - еще как! В знаки я никогда не верил, однако хотелось верить, что плеер мне не просто так подсовывает подряд песни, которые явно можно было растолковать как "Хе-хей! Вперед! Порвем всех!”. (Илюха: А мой плеер в этот момент доносил до меня, казавшиеся безобидными ранее слова из песни Криса Ри «Роуд ту Хэл») Очень хотелось верить, что плеер знает что-то такое, чего не знаю я… (Илюха: мы)
К вечеру мы вернулись к Джамшиду и его семье, так замечательно встретивших нас в прошлый раз. Буквально в двух шагах от подъезда мы купили огромный арбуз (рублей 40 вышло) и сели думать.
Парни наотрез отказывались ехать в Душанбе. К тому же у нас там не было никаких контактов. Поздним вечером мне удалось вырваться в интернет и кинуть клич среди знакомых альпинистов.
Ясности не было, и последующая бессонная ночь прошла в тяжелых размышлениях. Мучимый противоречиями, взвешивая все за и против, я пытался понять - останусь ли я собой, если вот так просто предам себя, отказавшись от такого манящего, загадочного и опасного Памира. Внутренний конфликт, рожденный яростным противоречием между остатками разумных соображений и диким азартом и желанием покорить пока еще непокоренное, все сильнее и сильнее разжигал в моей душе огонь...
Вообще, вру я все. Я просто лег и уснул Х)
Утром мы решили устроить еще одну дневку в Ташкенте. Дело вот в чем.
На границе нас, видимо целенаправленно, дезинформировали. Оказывается, в Узбекистане необходима временная регистрация, если находишься там более трех дней. Рома: В тырнетах было написано, что без регистрации можно находиться до трех дней, праздники и выходные не считаются. Так как мы въехали в страну в субботу, то по идее, у нас было время до среды, но не тут-то был! Ушлый сотрудник ОВИРа указал мне на бумажку на стене, где русским по белому написано 3 дня, и точка. И ни слова про праздники и выходные. В случае отсутствия регистрации, на выезде из страны пришлось бы платить штраф в размере 150 долларов. Половину дня мы потратили на оформление необходимых бумажек. Джамшид вместе со своей мамой Фатимой Алихановной возились с нами все это время, как с детьми, за что им низкий поклон и огромная благодарность.
Вечером мы обслужили мотоциклы и я, наконец, вернул своей Магночке ксеноновый свет. Времени оставалось много, мы решили рвануть на Чарвакское водохранилище. Неожиданно красивое место - нежно зеленое озеро, спрятанное среди гор. Красиво.
В будние дни так оказалось не так много народа, так что мы спокойно нашил место, где можно было покупаться. Уже когда стемнело, сидя там на берегу, я принял непростое решение. Я сказал парням, что еду в Таджикистан один. Понимая, что бесполезно, парни отговаривать не стали и пожелали удачи.
Возвращаясь обратно, мы невольно стали свидетелями неприятных результатов хаотического движения автомобилей и пешеходов в городе. Сразу было понятно, что правый ряд - место для самоубийц - либо тебя сметет пикирующее на обочину такси, либо растопчут бегущие пешеходы. Все-таки хорошо, что мы были не на мотоциклах, а в салоне белой Нексии с привыкшим и опытным водителем. Можно было просто сидеть и тихо поражаться хаосу, творившемуся вокруг.
В одном месте очередная группа пешеходов решила форсировать крупный проспект, наперерез движущемуся потоку. Один не успел добежать. Впереди идущая машина попыталась увернуться, но неудачно. Еще миг, и тело летит в полутора метрах над асфальтом, переворачиваясь в воздухе. Затем грузно падает на асфальт. "Тормози” - мгновенно реагирует Ромка. Джамшид останавливается, мы бежим к пешеходу.
Дышит. Сильно разбита голова, видимо сломана нога. Его уже обступила толпа местных и с интересом обсуждала случившееся. В итоге, Илюха, отобрав у кого-то еле найденную аптечку, пытался хоть как-то помочь бедолаге, Ромка отбивался от местных, которые во главе с виновным водителем пытались забрать пострадавшего и затолкать к себе же в машину, а я с помогавшим мне Джамшидом пытался хоть как-то организовать толпу на вызов скорой помощи. Все остальные просто стояли, глазели и снимали на телефон.
Однако, несмотря на наш категорический запрет, коллективное бессознательное решило, что самый лучший вариант - таки загрузить парня к водиле в машину и увезти в больницу. Так и было сделано, но уже без нашего участия. Слабо верится, но Джамшид сказал, что его на самом деле туда и увезли. Хочется надеяться.
Честно говоря, все увиденное заставило меня немного одуматься. Случись со мной что-то подобное на Памирском тракте... Ведь меня так же могут загрузить в машину и увезти в "Таджикскую больницу”, а то и еще дальше.
Кроме того, уже когда мы вернулись в квартиру, я выяснил, что на завтра у меня назначено телефонное собеседование по работе с голландской фирмой, запрос которой я посылал месяц назад. Своего работающего телефона у меня не было, симки тоже. Ромка свой не дал бы.
Вот каким-то таким образом, я опять поменял планы, решив не отменить, но перенести поездку на Памир.
А пока - тем же составом - завтра нас ждала Киргизия.
Рома: До сих пор не веришь в знаки??? Узбекистан волшебная и загадочная страна, в Ташкент нам пришлось вернуться не только потому что граница на замке, но и отчасти от того что накануне, гуляя по городу я бросил монетку в вечный огонь… что мне потом припоминали всю дорогу, и впоследствии угрожали избить, если я брошу что-нибудь в Иссык-куль))). Так же в пользу восточных тайн можно записать необъяснимое воскрешение моего телефона. Как вы помните, в первый же день перед Павлодаром мы попали в сильный ливень, и когда встали на остановке я написал пару смс, чтобы нас встретели. Когда встали на место ночевки – выяснилось что мой телефон залит водой. Последующая разборка и промывка его спиртом, а также ночь под вытяжкой на просушке ничего не дали. Сенсор упорно отказывался реагировать на прикосновения. В итоге телефон был завернут в пакетик и убран в рюкзак. Так вот, попав на территорию Узбекистана я услышал знакомое пиликанье - как будто кто-то тычет пальцем в экран телефона… У меня был запасной телефон, которым я и пользовался – но он такие звуки издавать не умеет… Достал из рюкзака утопленника и только успел увидеть, как он, моргнув на прощание экраном, вырубился. Включаю… мучительная загрузка, черный экран… и о чудо!!! Сенсор ожил, хотя при первой разборке я сделал вывод, что шлейф сгнил. Но факт на лице!!! У нас снова есть ГПС навигатор, а у меня музыка - всю дорогу от Ялламы до Ташкента я хохотал и орал песни, распугивая автомобилистов.
Однако, оставалось еще покинуть Узбекистан. Я уже говорил, что в любую деревню мы въезжали как рок-звезды. Но рок-звезды бывают разными. Вот в Узбекистане мы были примерно как «Metallica».
На каждом перекрестке, водитель каждой машины открывал окно и за небольшой промежуток времени пытался успеть спросить максимальное количество вопросов - кто вы? откуда вы? куда едете? на чем едете? зачем едете? а кто вас вообще послал? что значит отдыхаете? как отдыхаете?? так отдыхаете?! зачем отдыхаете??!!
Ладно бы только на перекрестках. Немалая часть водителей заводила этот же диалог прямо на ходу, во время обгона. И не важно, что по встречке вон Камаз прет, обрулит. Я ж тут с байкерами общ
И вот начинает он все эти вопросы выкрикивать тебе в форточку, а сам даже и не замечает, как уже занял половину твоей полосы и вообще выдавливает тебя на обочину. И вроде ты ему и поорешь чего-нибудь, и пальцем у виска покрутишь, ан нет. Ему общаться хочется.
Однако, это все мелочи. Меня все это не сильно задевало. Единственное, меня начинало трясти от действий представителей власти - пограничники, милиционеры, гаишники. Они ВСЕ, ПОСТОЯННО, во время общения начинают облокачиваться на мотоцикл. На ручку, на фару, на багажник. Некоторые пытаются ноги поставить. И ведь обижаются, когда объясняешь, что ты то байкер добрый и терпеливый, а недобрый и нетерпеливый уже в морду бы дал за такое поведение. Ладно, не суть. Не все так плохо. Вот на границе Узбекистана-Киргизии на Узбекской части с нами мило побеседовали и даже водой холодной напоили. Попугали нас рассказами про диких Киргизов, посоветовали быть осторожнее и спокойно отпустили.
Должен признать, Узбекистан в моем понимании резко выделяется теперь среди остальных "станов”. Это самая консервативная на европейский взгляд страна. Она умудрилась сохранить свою восточную самобытность, не опасаясь ни мощного влияния запада, ни косых взглядов извне. Очень понравилось отношение людей вокруг. Не только к нам, но и друг к другу. Опять же - это сумасшедший закон про растаможку машин. Но ничего ведь, не жалуются. И покупают Daewoo, поддерживая отечественного производителя. Правда и ломаются они раз в 10 реже той же Приоры. Или вот еще пример - за первую кражу ТС дают 15 лет колонии, за повторное - пожизненное! Ведь идеально! Как результат - полное отсутствие краж техники. Рай для байкеров.
К тому же Узбекистан целиком и полностью подтверждал мою собственную теорию о том, что о любой стране можно легко судить по качеству пельменей, изготовляемых в этой стране. Пельмени в Узбекистане были шикарными.
А девушки... Каждый брошенный на нас взгляд темно-карих восточных глаз из-под длиннющих ресниц, заставлял в глибунах души ворочаться что-то так давно забытое, но все еще сидящее где-то там. Но это совсем другая история.
А вот с бензином там не очень. Во-первых, примерно 96% местных автомобилей работает на газу. Как следствие, заправок там не так много. И, во-вторых, бензин там очень так себе и надо быть очень внимательным при выборе места заправки. Постоянно наблюдали такую картину. Чистое поле, торчит полуразрушенная, полузаросшая травой заправка (единственная работающая на последних 100 километрах). Подходим к развалившемуся на уличном диване мужику, спрашиваем:
- Бензин есть?
- (Радостно) Есть!
- Ммм, а какой?
- Ееесть!
- 76?
Активно кивает
- 80?
Еще более активно кивает
- (С надеждой) Неужто и 92 есть??
- Ееесть!
- !!!! А где?!
- Вот!
И тыкает пальцем в одиноко стоящую колонку с ОДНИМ шлангом. Делать нечего – заправляемся. Отодвигаю Магну, начинаю крутить стартер. Мотоцикл чихает, хрюкает, стреляет в глушители, пытается крутиться, но не заводится. Думаю все, приплыли. Ан нет! Я ж забыл кнопку зажигания включить! Еще бы похуже был бензин, и мотоцикл заводился бы на калильном зажигании, без искры. Дело немного спасает заветная баночка бережно хранимого октан-корректора, + разбавляем всю эту адскую смесь бензином, который везли в канистрах из самого Казахстана. К слову – бак у меня 14 литров, до резерва его хватает в таком неторопливом режиме на 220-240 километров. Так что запасной 6-литровой канистрой я пользовался достаточно активно.
В итоге, границу мы достаточно быстро прошли около Учкургана через поселок Нарын. На все оформление ушло около получаса.
Рома: Что занятно – когда переходишь границу – ты ожидаешь увидеть нейтральную территорию, контрольно-следовую полосу... Тут же... тут… там было поле да… засаженное картошкой, стоял развалившийся трактор и конечно местные на ослах. 
Илья: Узбекская часть границы – каменное здание, 2 этажа, высоченный забор, камеры наблюдения, автоматический шлагбаум, автоматчики…, у киргизов же… деревянный вагончик и спящие в нем погранцы и таможенник, а кругом картошка)))
На Киргизской части мы трижды спросили - нужна ли в стране регистрация и нужно ли оформление временного ввоза мотоциклов. Ни то, ни другое, как нам объяснили, не нужно. Киргизия нас встретила впервые за долгое время отличным асфальтом, девушками в джинсах и практически равнодушным отношением к нам местных. Такой резкий контраст всего-то за какие-то полчаса и 5 километров.
Обменяв деньги в закрывающемся банке - местные сотрудники из последних сил убедили ворчащую кассиршу обменять доллары на местную валюту для иностранных гостей (За что им отдельное спасибо), мы отправились вперед по трассе, к вечеру собираясь добраться до Токтогульского водохранилища. Спустя километров 50, после того, как мы проехали какой-то небольшой туннель, у нас у всех челюсти упали вниз и не поднимались до самой вечерней стоянки.
Часть 4
|
